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汪氏集团的珠宝设计也因此受到了更多关注，不少国际品牌主动联系我们，希望能达成合作。
第二天清晨，巴黎的阳光透过卡鲁塞尔展厅的落地窗，为展台镀上一层温柔的金光。
我站在后台，看着工作人员小心翼翼地将“敦煌飞天”
系列的三件核心作品摆上展台——中心位是“飞天揽月”
项链，两侧分别是“飘带承露”
手镯与“莲心坠露”
耳坠。
司马青川站在我身边，手里拿着放大镜，仔细检查着项链上的花丝细节：“昨天连夜用新型镶嵌材料加固了飘带连接处，就算展台灯光长时间照射，也不会出现金属疲劳的问题。”
我点点头，指尖轻轻拂过“飞天揽月”
项链的吊坠——那是一位身姿曼妙的飞天神女，神女的衣袂由oo3毫米的金丝编织而成，采用华国非遗花丝镶嵌中的“堆垒”
技法，层层叠叠的金丝勾勒出衣袂飘动的层次感，每一根金丝都要经过“掐、填、攒、焊”
四道工序，光是这部分，汪氏集团的老匠人就耗费了整整三个月。
神女手中托着的“月亮”
，是一颗12克拉的鸽血红宝石，宝石周围镶嵌着细小的蓝宝石，模拟夜空中的星辰，而宝石下方垂落的三枚翡翠坠子，则是用缅甸老坑玻璃种翡翠雕琢而成，形似敦煌壁画中常见的“飞天散花”
，每一枚翡翠都经过手工打磨，边缘圆润如露珠。
“汪女士，轮到您上台展示了。”
大赛工作人员的提醒声传来，我深吸一口气，整理了一下身上的米白色旗袍——旗袍领口绣着与“敦煌飞天”
系列相呼应的飘带纹样，是汪氏集团的绣娘用苏绣技法手工绣制的，与展台中的珠宝形成巧妙呼应。
走上展台时，台下瞬间安静下来，所有目光都聚焦在“敦煌飞天”
系列作品上。
我走到展台旁，拿起话筒，声音清晰而沉稳：“各位评委，各位同仁，大家好。
我今天带来的‘敦煌飞天’系列，灵感来源于敦煌莫高窟第32o窟的《飞天》壁画。
这幅壁画创作于初唐时期，画中的飞天神女身姿轻盈，衣袂飘飘，展现了华国古代工匠对‘美’与‘自由’的极致追求。
而我希望通过珠宝设计，让这份跨越千年的美感，在当代绽放新的光彩。”
说着，我拿起“飘带承露”
手镯，对着展台的聚光灯展示：“大家可以看到，这对手镯的飘带部分，采用了华国传统的‘累丝’技法，每平方厘米的面积上，有12o根金丝交织。
更特别的是，我在飘带的末端加入了‘活扣’设计——这些看似固定的飘带，其实可以随着佩戴者的动作轻轻摆动，就像壁画中的飞天神女在随风起舞。”
台下传来一阵惊叹声，一位来自法国的评委忍不住举手提问：“汪女士，我注意到手镯上的翡翠坠子颜色深浅不一，这是特意设计的吗？还是选材时的巧合？”
我微笑着回答：“这是特意设计的。
敦煌壁画经历了千年的风沙侵蚀，颜色会随着时间推移产生自然的深浅变化，这正是它的独特魅力。
我在选择翡翠时，特意挑选了从浅绿到深绿的渐变色系，模拟壁画的‘时光痕迹’。
而且，每一枚翡翠坠子的形状都不相同——有的像花瓣，有的像露珠，有的像祥云，这对应着敦煌壁画中飞天神女散下的不同宝物，寓意‘万物有灵，各美其美’。”
评委恍然大悟，频频点头。
另一位来自日本的评委接着问道：“汪女士，您刚才提到花丝镶嵌是华国的非遗技艺，在制作过程中，您遇到过什么困难吗？比如如何让传统技艺适应现代珠宝
